Триумфальная арка.

Наряду с Эйфелевой башней - пожалуй, самый известный символ Парижа, брэнд этого города, с позволения сказать. Первый брэнд, кстати говоря, потому как появился по приказу Наполеона, хотя он и не успел увидеть свои воплощенные замыслы.

Как уже повелось - два слова откуда есть пошла Арка Триумфальная.

Наполеон Бонапарт был весьма тщеславный человек, но уж кто-кто - а он имел право на эту маленькую слабость. Решив увековечить свои подвиги, а также достижения революции, сразу же после Аустерлица он пришел к выводу, что было бы неплохо уподобиться древним римлянам, и, в соответствии с их традициями, отметиться как следует сооружением Триумфальной арки.

Задумана она была в самый расцвет его сил и империи, но это и стало ошибкой для него, в частности, потому как он забыл о том факте, что раз есть расцвет, то не за горами и закат, сопряженный с определенными трудностями. Не памятуя о том, он утвердил грандиозный проект, который увидел свет в своем окончательном воплощении лишь в 1836, ибо в 1811 году за пять метров до окончания возведения умер архитектор Шальгрен, являвшийся сердцем и душой строительства. 

Ну а дальше грянули 1812 год, Ватерлоо и 6 лет на острове Святой Елены. Арка была закончена лишь в 1836 году, остыв от лихорадки наполеоновских войн. Самому же императору довелось пронестись под сводами Арки лишь в 1840 году в качестве праха в присутствии погребального кортежа. Впоследствии, это стало хорошей традицией и у пилонов Арки останавливались, отправляясь в последний путь Виктор Гюго и Лазар Карно, де Тассиньи и Леклерк и многие другие видные деятели.

В настоящее время - смертный грех не побывать хотя бы рядом с ней, не увидеть величие монумента цвета слоновой кости, золотящегося под синим вечерним небом Парижа. 

Преступление отвести взгляд от гигантских крылатых дев, трубящих в фанфары о подвигах ушедших героев. Пощечина тем самым героям есть попытка отвернуться от масштабных барельефов, прославляющих подвиги минувших дней. Акт вандализма не задержаться взглядом на именах, украшающих пилоны триумфального сооружения. 

Ну а в идеале стоит не побоятся масштабной очереди, спирали из 284 ступенек и подняться на внушительную высоту Арки, пусть и отдав 9 евро (детям до 18, кстати, бесплатно). 

 Зато какие виды открываются с Площади Звезды, расходящейся лучами по всему Парижу!!! Пятидесятиметровая ступень к небу Парижа открывает невиданные горизонты. К тому же, это редкое место, обладающее такими внушительными габаритами (в первую очередь, высотой) и не имеющее сетки, так изрядно портящей впечатление). 

Вдохните свежий сладковатый воздух этого города, погладьте его по золотым огонькам, почувствуйте на языке его сложный вкус свежего кофе и раскрывшихся каштанов, белых олеандров на холмах Монмартра и речного мускуса со стороны Сены. Париж, будучи ветреным, простит вам измену, но, будучи по-королевски гордым, не простит ваше равнодушие к себе в эту минуту!!!!

Совершенно особое значение придает любому событию, будь то парад в честь Дня взятия Бастилии или простая свадьба, пролет под ней Шарля Гоффруа на биплане или шествие гитлеровских войск по случаю взятие Парижа. Сень Триумфальной арки - это чуть ли не печать истории под небом Парижа. 

Сама же Площадь звезды (она же площадь Шарля де Голля, причем это - официальное название) - это гигантская развилка, возможность круто изменить свое путешествие по Парижу, а заодно и сменить его облик. 

Хотите - оправляйтесь прямо (ну то есть, в том же направлении откуда шли, то есть от Лувра) и в конце концов выйдете еще к одной арке - на этот раз в районе Ла Дефанс и увидите Париж Суперсовременный, который находится в 17-ом аррондисмане. Свернув направо, попадете в Париж Игривый - ведь на вашем пути встанут Опера Гарнье и Галерея Лафайет, Бульвар Капуцинок и Бульвар Монмартр - все это в 9-ом муниципальном округе. Повернете налево - и вот уже вы в Париже Музейном, так как, наверное, ни в одной части города не сосредоточено такое количество мелких, но очень любопытных музеев - Музей Хрусталя и Музей Подделок, Музей Вина и Музей Восточных Искусств, Музей Оноре де Бальзака и Музей Жоржа Клемансо и т.д. Все это изобилие представлено уже в 16-ом округе. Но о многом этом будет рассказано еще впереди.

Пока же укажем основные координаты достопримечательности и как туда добраться помимо своих двоих. 





Местонахождение: Place Charles de Gaulle (Площадь Шарля де Голля).
Добраться на метро: выход на станции Charles de Gaulle Etoile (Шарль де Голль Этуаль)
Добраться на RER: Ветка А. Выход на станции Etoile.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 23.00 (апрель-сентябрь), с 10.00 до 22.30 (октябрь-март).

Елисейские поля

Елисейские поля, 

где только черта с рогами не увидишь, а так – все, что душе угодно. Ну или говоря словами песни Джо Дассена, что, разумеется, более романтично: "Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées". Иными словами: "В солнце иль дождь, в полдень иль в полночь - все, что бы вы ни пожелали, найдется на Елисейских полях". 

Многие, кстати говоря, недоумевают, почему эта шикарная широченная улица носит такое странное название. Разгадка довольно проста. После того, как болота, на которых любили охотиться монаршие особы, были осушены и засажены клумбами и кустарниками, эти места стали излюбленным местом отдыха горожан. А впоследствии, Великая Французская революция, которая любила громкие имена, дала это название этой магистрали. Происходит же оно от греческой мифологии, от названия Элизиум - поля блаженных, райские кущи, где есть все блага и удовольствия. Ну примерно такими в будущем авторы проекта видели эту улицу, и в принципе, надо отметить, что так оно и случилось.

В настоящий момент Champs-Élysées - роскошнейшая из улиц, наместник Шика на Земле, образец для подражания всем центральным улицам в мире. Послужила прообразом для Авеню Бенджамина Франклина в Филадельфии и улицы Пасео-де-ла-Реформа в Мехико, стала вдохновением для улицы авеню Хабиба Бургибы в Тунисе и авеню 9 июля в Буэнос-Айресе, которые называют "африканским" и "южноамериканским Парижем" соответственно.

Не сомневайтесь - найти здесь и правда можно практически все - здесь находятся магазины и офисы многих и многих ведущих компаний мира - не зря они платят по космическим арендным ставкам - все для того, чтоб радовать глаз покупателя и огорчать его кошелек. Впрочем, я преувеличил - здесь будут рады любому кошельку - ведь товары, а значит, и цены, разнообразны до невозможного - от шикарных до демократичных. Музей под открытым небом для шопоголиков всего мира - это именно здесь! 

Помимо магазинов и офисов здесь не гнушается обретаться и сам президент Франции. Официальная резиденция его находится в Елисейском дворце, что во втором квадрате. 

 Да, забыл сказать, улица поделена на несколько квадратов и магазины занимают далеко не самый большой по площади. Ведь Елисейские поля не были бы самой прекрасной улицей в мире, не будь здесь пышных парков, обрамляющих оба ее берега, или, скажем, освежающих фонтанов, сень которых дает желанную прохладу в жаркий день 14 июля, когда вся улица украшена национальными триколорами, а воздух дрожит от радости - ведь не каждый день видишь парад в честь Дня взятия Бастилии! 

Хотя этой улице грех жаловаться на отсутствие внимания - все главные события, отмеченные помпой, музыкой, маршами и телекамерами, включая даже сомнительный гей-парад проходят через эту артерию. А в дни Европейского культурного наследия, дата которых определяется каждый год особо, но обязательно приходится на выходные, у вас даже есть возможность посетить в качестве туриста обычно закрытый от посторонних глаз тот самый Елисейский дворец.

Впрочем и в обычный день Елисейские поля отличаются тягой к созданию праздничного, фестивального настроения. Я прошел ее не за один и не за два часа, а способность восхищаться так и не атрофировалась. Ну вот представьте себе главную улицу в своем городе и помножьте ее красоту и великолепие ну хотя бы раз в пятьдесят!

Да что я говорю - меньше слов, больше дела! Быть в Париже и не прогуляться по Елисейским полям - это подсудное дело. Парижане вам этого не простят, ну а вы себе - и подавно!

Улица, надо отметить, довольно короткая, соответственно, пройти ее стоит до конца, тем более, что на финише вас ждет победный приз - знаменитая Триумфальная арка.

Парк Тюильри

Прежде чем отправиться в любое из знаковых мест Парижа, которых в нем, пожалуй, больше, чем в любом городе мира, чуть пробежимся по касательной по его паркам, площадям, аллеям - ну просто, чтоб разбавить впечатления от Лувра свежим воздухом и новыми сведениями о городе всех путешественников.

Начать предлагаю тут же - чего далеко ходить. Да вот хотя бы парк Тюильри. Не отходя далеко от Лувра, пройдя через малую Триумфальную арку, мы и попадаем в 

Парк Тюильри.

Это название, весьма нескладное для русского произношения, можно перевести как "черепичный". Наверняка многие знают историю метаморфоз этого места и почему этот красивейший парк, где нет ни намека на глиняные крыши, носит такое название. Однако, чтобы прогулка оказалась чуть более продолжительной (ведь это место, безусловно, того стоит), позволю себе сказать пару слов об этой занимательной и весьма полнокровной истории.

Все объясняется тем, что в очень темные и очень Средние века здесь, прямо чуть ли не под окнами Лувра (самые старые строения которого уже стояли) добывали глину, из которой все здесь же рядом (ну раньше и Москва умещалась на небольшом пятачке) в печах и изготавливали черепицу для покрытия ею крыш. 

"Черная королева" Екатерина Медичи, занимающая почетное место 

в списке душегубов всех времен - вдохновительница 

Варфоломеевской ночи, отравительница недорезанных в ней 

и любящая мать.

Но время шло, менялись нравы монархов, монархия из сословной обратилась в абсолютную, и легендарная флорентийка Екатерина Медичи, увековечившая себя всюду, где только могла, включая энциклопедию ядов и отравлений, овдовев, приняла решение всегда быть со своими сыновьями-королями, которых, она, впрочем, тоже хоронила довольно активно. 

Генрих II Валуа грустно смотрит 

с картины пока еще двумя глазами

- он знает, что смерть придет к нему 

через копье в один из них.

Но совершенно хрестоматийный случай произошел с ее мужем, Генрихом II, погибшим в результате сражения на рыцарском турнире в честь свадьбы его же дочери. Причем все произошло согласно канонам того времени, то бишь, в соответствии с предсказаниями астрологов - в лучших традициях "Пришельцев" с Рено и Клавье.

Так вот, дабы не расставаться с осиротевшими чадами, поголовье которых и так резко уменьшалось, королева-мать повелела близ Лувра выстроить еще один дворец. В 1564 году строительство было начато и он получил название Тюильри, по имени места. А уже ее потомок Людовик XIV, дожидаясь, пока достроят его детище Версаль, выбрал свежий и новый Тюильри своей резиденцией, соединив его переходом с Лувром и превратив два дворца в единое целое.

То ли потому, что инициатором его возведения стала такая кровавая особа, то ли еще по каким причинам, но этот дворец ждала просто бесконечная череда восстаний, разрушений и ненависти. Во времена Великой Французской революции здесь под домашним арестом содержались уже Шестнадцатый по счету Людовик и его супружница Мария-Антуанетта, вконец потерявшие голову (в прямом смысле) в это беспокойное время. 

Гильотина - яркий представитель "промышленной 

революции" - рубила головы в промышленных 

масштабах.

После низвержения монархии в 1792 году, отсюда королевская чета, осужденная Конвентом, отправилась прямиком на гильотину. Их место во дворце, а затем, частично, и на гильотине поочередно заняли члены Конвента, революционеры Комитета общественного спасения и другие официальные лица. 

Новый блеск дворцу, очистив его от ржавых кровавых пятен, придал Наполеон Бонапарт - личность выдающаяся во многих отношениях. Воцарившись в Тюильри, он начал строительство и обустройство чертогов с новой силой, подарившей миру (в том числе, Санкт-Петербургу и Царскому селу, всегда чутким к иностранным веяниям) стиль "ампир", напрямую связанным с имперскими амбициями великого корсиканца. Одна из амбиций была удовлетворена установкой Триумфальной арки у главного входа во дворец.

Заслуженно гордый взгляд успешного человека.

Завалил коррупцию, ввел УК и ГК, засадил Европу сахарной свеклой, 

перед этим перепахав ее своими орудиями.

Потомство Наполеона также испытывало нежные имперские чувства ко дворцу, несмотря на то, что к середине 19 века Париж пережил еще две революции, каждая из которых отмечалась штурмом Тюильри, который уже давно олицетворял деспотизм монархического самодурства. Все же народ раньше был более волевой, надо отметить. И следующего штурма, который произошел 23 мая 1871 года дворец уже пережить не смог. 

В этот день, сорвавшиеся с холма Монмартр миролюбивые представители Парижской коммуны подожгли дворец. Интерьеры пылали два дня, после чего остались руины, простоявшие еще 12 лет. Пожар затронул и Лувр, но его потрепало относительно слабо, поэтому восстанавливать решили только его. Остатки же Тюильри были проданы, растащены и забыты. 

Однако сейчас (ну вернее, уже лет десять как) ведутся разговоры о том, что Лувру необходимы дополнительные выставочные площади, а потому, не имеет ли смысла восстановить хотя бы частично прежний облик Тюильрийского дворца?

Ныне же от королевских чертогов осталась та часть, которая непосредственно примыкает к Лувру. Все остальное пространство подмял под себя прекрасный парк, разбитый на останках самовластья и разросшийся на обильно увлажненной кровью поколений почве.

Не знаю у кого как, а у меня снова возникла параллель с Питером – как не вспомнить Летний сад! Нет, в Питере, конечно, краски сада приглушены, солнце бросает «зайчиков» через кроны деревьев, Дианы и Венеры стоят с отбитыми носами и поломанными конечностями, но сама суть, сам смысл и дух пространства сохранен. Просто со своим акцентом, рождающим своих героев своего времени. 

Тюильри – уголок в самом центре Парижа, где можно легко освободиться от клейма «турист» и просто почувствовать себя гражданином, горожанином, парижанином, и просто счастливым человеком. Этот парк, как мне показалось, для французов, примерно то же, что и  Патриаршие пруды для москвичей. 

Здесь светит солнце, гуляют беспечные парижане и гости столицы, в камышах прудов играют в догонялки селезни с утками, а каменные изваяния дочерей и сыновей Эллады с холодным изяществом оттеняют яркие краски солнечного дня и брызг фонтанов. 

Тут и там сухопарые старички играют в петанг и поглядывают на сизое небо, цвета спелой сливы - а ну как дождь пойдет? 


Вот в таком забытьи я и прошел весь парк мимо огромного колеса (один из символов рекламы презервативов на французском телевидении), мимо уток-лебедей, мимо негров с браслетами из Эйфелевых башенок и триумфальных арок, мимо попрошаек с открыточками на всех языках, где написано одно и то же (в духе: «Отстал от поезда…») и уперся в обелиск на Площади Согласия (Rue de la Concorde). 

Забавный факт из жизни Парижа – довольно ироничное название было выбрано для площади, на которой гильотина поочередно рубила головы королю, революционерам и всем, кто не был согласен с нынешним положением вещей. Сейчас от этого места берут свое начало знаменитые Елисейские поля.

Лувр

Ну задавать вопрос "Что посмотреть" в Париже - все равно, что в Доме Одежды спрашивать о плечиках. Поэтому позвольте осветить ну хотя бы самое основное - буду говорить о банальных вещах, но во-первых, нельзя быть в Париже и не увидеть этих мест, а во-вторых - постараюсь быть нескучным, прошу прощения за самонадеянность.

Раз уж я рассказал про устройство Парижа, то логично начать с центра и затем раскручивать спираль впечатлений. А в центре любого уважающего себя города раньше стоял дворец. Традиция это вековая, лишь спустя много лет ее начали ломать многочисленные Людовики и переселяться в пригороды - наши-то нувориши тоже не будь дураки - следуют заветам "Короля-Солнца", селясь во всяких Рублевках столичного или местного разлива или уж в совсем глухом Замкадье, вроде Лондона - все подальше от Кремля. Так вот, в центре Парижа тоже есть дворец, он же музей, он же 

Лувр. 

Зайти сюда - значит следовать устоявшимся канонам туризма и подвергнуться опасности прослыть банальным снобом, но тем не менее, посетить этот супермузей стоит - благо, цена вполне себе демократичная - всего лишь 8,5 евро. 

Да и более того - вариантов максимально сэкономить на посещении королевских чертогов наберется немало. Например, знаменательная для всех французов и парижан в особенности - День взятия Бастилии, что приходится на 14 июля. Бесплатный вход всем желающим обеспечен. Такая же халява включается каждое первое воскресенье любого месяца. Правда, надо сказать, что и тот и другой вариант - возможность почувствовать себя участником штурма крепости - желающих-то немало набирается. 

Входите же...

И хотя входов в Лувр не один и не два (помимо известнейшей пирамиды, дополнительно разрекламированной Дэном Брауном, существует еще вход из торгового комплекса "Carousel du Louvre", в который, в свою очередь, можно попасть разными способами, включая вход в метро), тем не менее, осведомленных об этом гораздо больше, поэтому я предпочел пойти в музей на общих платных основаниях. Кстати, если пойдете в среду или пятницу после обеда, то имеете шанс сэкономить время и нервы, потому как в эти дни музей работает аж до 22.00 часов. Ну а попав в музей с утра и не планируя задерживаться там до вечера, можете на выходе сплавить свой билет всем желающим по умеренной цене, ну скажем, в 4-5 евро - ведь билет не именной и действителен в течение всего дня, независимо от того, выходили вы из музея или нет. Такая вот лазейка.

Рассказывать про Лувр – дело, конечно, неблагодарное. Не то, чтобы каждый там был (хотя, благодаря современным технологиям, это уже близко к истине; по крайней мере, было бы желание), а дело в том, что о Лувре все знают так много, и, одновременно, так мало. Поэтому, хоть в двух словах о самом Лувре, ну а там – как получится…

По легенде, меж этими колоннами
была установлена гильотина 

Чтобы как-то разбавить рассказ о музее всех времен и народов, хотя бы укажем его топографическое положение. Лувр (его западная сторона) находится на улице Rivoli (Rue de Rivoli) в самом центре Парижа (ну еще бы!) в первом аррондисмане. Да, кстати, чтобы не запутаться, на каждом здании в городе указана его принадлежность к тому или иному «микрорайону» рядом с номером дома и названием улицы. Например, район Лувра отмечен как 1 Er. А вот Нотр-Дам де-Пари находится уже в «округе» с номером 4 Er., ну и так далее. Так вот, о чем это мы?... А, да, вот, значит. Лувр вы в любом случае не пропустите, так как эта громадина занимает ну очень большую площадь – как и любой нормальный дворец, Лувр вырос не вверх, а вширь – ну, в самом деле, не нарезать же монархам круги по лестницам. Куда приятнее прогуляться по просторам жилплощади даже, по сути, и не выходя за ее рамки! Внутренний двор Лувра, действительно, просто огромен, но найти вход в музей довольно просто – указатели на всех языках провожают стрелочками к большой стеклянной пирамиде к кассе и эскалаторам. 

Хоть тресни, но с определенного момента (и, как правило, он наступает очень быстро) любой рассказ о любом музее превращается в перечисление чисто справочных данных. Мне это и самому не нравится, поэтому постараюсь проскочить этот этап, а заодно (как ни жалко) и сам Лувр, как можно скорее.

Итак, Лувр включает в себя 4 этажа, причем один – подземный, так сказать. Как раз туда мы и попадаем, оказавшись внутри пирамиды. Отсюда же и начинаем обзор. Структура его залов, лестниц и переходов для моего пораженного застарелым топографическим кретинизмом мозга довольно сложна, но путеводитель, а также смотрители музея хорошо помогают в пути. Музей разделен на три крыла, происхождение названий которых для меня и по сию пору остаются загадкой – Ришелье (Richelieu), Сюлли (Sully) и Денон (Denon). Названия распространяются на все этажи, безотносительно их высоты над уровнем моря. Кроме того, на подземном этаже сохранена средневековая часть Лувра – в том виде, в каком она и была во времена заговоров, мушкетеров, фрейлин и фавориток. В остальных же частях и залах…

Простите, еще две копейки от моей скромной персоны по поводу направления движения. Разумеется, после долгого (вероятнее всего) стояния в очереди при входе, вам захочется сбросить напряжение. Если вы располагаете достаточным временем, то советовал бы вам подняться на третий этаж крыла Richelieu, где вы обнаружите приятное кафе в синих тонах. Неторопливость, царящая в этом уютном уголке мгновенно распространится и в вас, а сдержанно услужливые официанты предложат вам чашечку кофе, бокал шампанского, либо свежую выпечку. Всем этим вы сможете не спеша насладиться в обществе античных статуй, созерцая летнюю веранду дворца и услаждая слух едва уловимой фоновой музыкой.

Рембрандт. Автопортрет с золотой цепью

Здесь же, в непосредственной близости от кафе находятся залы с небольшой, но насыщенной коллекцией голландских живописцев, одни имена которых только приводят в священный трепет - там царствуют Рембрандт и Рубенс (впрочем, громадная коллекция Рубенса в Дрездене составит достойную конкуренцию), 

Ян Вермеер. Кружевница. Абсолютный шедевр

Рубенс. Мария Медичи
в образе Минервы

рядом можно увидеть произведения ван Эйка и ван Дейка (хотя с последним лучше знакомиться в Эрмитаже), Вермеера и Брейгеля (их немного, но полотна знаковые). 

После немноголюдного голландского зала можно спуститься к шумному итальянскому. Шумному - потому что именно здесь находится символ, пожалуй, всего Лувра - "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. 

Мона Лиза попала в Лувр из коллекции
Франсиска I и стала символом музея

Спорить о ее достоинствах и недостатках бессмысленно - грандиозная рекламная компания, прошедшая через века сделала свое дело и уже кажется, что Джоконда - единственная в этом зале. Пожалуй, так и стоило бы  сделать - поместить полотно в отдельный зал, потому что, ей-богу, обидно за Тициана и Рафаэля, Веронезе и Тинторетто, картины которых так жестоко обойдены вниманием. 

Обиженный вниманием Веронезе. Брак в Кане Галилейской.
Картина была украдена из венецианского монастыря 

Да и с произведениями самого Да Винчи "Джоконда" сыграла нехорошую шутку - ни на одно из полотен великого итальянца в этом зале большинство туристов не обращает внимания. 

Страждущие до Моны Лизы

Зато к все взоры устремлены к небольшой картине, скрытой за такой толщей пуленепробиваемого стекла, что блики нещадно полосуют ее светлый облик и причаститься к искусству получается с трудом, тем паче, что собратья-туристы не дают расслабиться...

Рассказывать о музее всех времен и народов, не скатываясь в энциклопедичность, очень трудно. Он как Институт Времени в повести Кира Булычева. 

Каждый может найти здесь свою эпоху и свое государство - будь то суровую Месопотамию с ее Хаммурапями и Саргонами или таинственный Египет всех возможных царств; европейская колыбель Греция – от дикой до прекрасной или воинственный, но, увы, не вечный Древний Рим. 
Каждый второй сувенирный магазинчик в нашем городе с претензией на вкус или индивидуальность норовит повесить на свою витрину в качестве говорящей рекламы репродукцию Моны Лизы или плоскую фотку безрукой Венеры… 

Венеру нашел удачливый капитан Дюмон-Дюрвиль
в Турции, разыскивая в своем путешествии, на самом деле,
несчастного и пропавшего без вести капитана Лаперуза.

Почти все, что только можно вспомнить об искусстве оставившем след в памяти – здесь. Нет, конечно, не все, я перегнул немного, но… Не сомневайтесь – больше, чем можно охватить, вспомнить или даже просто пройти. 

В 1820 году приобретена для музея
послом Франции

Видели ли вы, например, обратную сторону Венеры, что с острова Мелос? А ведь она более живая, чем любая из каких-нибудь современных уродин, которых лепят пираты от искусства – так что, она совсем не плоская. Я не могу уложить в голове – как можно было настолько владеть инструментом, чтобы вдохнуть жизнь в скульптуру с такой силой, что и спустя две тысячи лет она не потеряла этого дара. Подозреваю, что и рук ее лишили только потому, что с конечностями она была уже невыносимо совершенна, а так – мысленно каждый может дорисовать себе ее образ, который будет ему по силам. 

Статую обнаружил на острове Самотраки,
перевез по частям во Францию и собрал
археолог и вице-консул Франции в Греции

Так же как и приставить голову к обезглавленной Нике Самофракийской (это, конечно, тоже не фамилия, как и Милосская). И насколько само собой разумеющимся, наверное, считалось создание таких скульптур, если в свое время (когда она еще дружила с головой) Ника просто стояла на скале островка Самофракий, знаменуя собой не меньше, но и не больше, как одну из побед над одним из сирийских царей. Хочется верить, что и отсутствие информации о создателях скульптур – это тоже такой «тимуровский» жест авторов в пику грядущим художникам, как талантам, так и выскочкам (в особенности, последним). Некоторую простоту и бесцеремонность в решениях (под стать древним грекам) проявили и устроители музея – в энциклопедиях и учебниках Ника является одним из знаменосцев эллинизма, а здесь она просто стоит в нише в переходе между первым и вторым этажами. 

Вообще, древний мир представлен здесь как нельзя широко. Это и легендарные законы Хаммурапи, высеченные в базальтовом столбе (как живая иллюстрация к нашему замечательному мультику про Икара) – привет «братве», законы которой хоть и не самые древние, но вполне под стать шумерским. 

И древняя Персия, громадные осколки которой в виде гигантских капителей и барельефов хранятся теперь здесь, спустя многие века после того, как Александр Македонский разбил ее в черепки. 

Осирис, Изида и Хор. Начало египетской 

коллекции положил Наполеон, привезя 

из египетского похода первые экспонаты.

Первым смотрителем назначен Шампольон, 

разгадавший иероглифы.

И Египет от Древнего царства до Птолемеев представлен здесь во всей своей полноте, и не сильно молодая Индия, а также и весь исламский мир. И Древний Рим, который в своем репертуаре лепит разных гладиаторов. 

Александр Македонский

Желающие могут сравнить свою голову с Платоновой или Сократовой (помериться умом уже не получится), сопоставить свой героический профиль с Александром Великим и т.д. Но довольно о бессмертных древностях иначе мы не перейдем к другим, не менее значимым константам уже более нового времени. А к таковым, помимо нетленной «Моны Лиза», относятся и полный квартет итальянцев Эпохи Возрождения, возрожденных в черепашках-ниндзя; 

и огромный тронный зал – апартаменты Наполеона III; и вся история Франции от Карла Великого с мечами и крестами до Французских революций со «Свободой на баррикадах» или печальным, но не смирившимся Наполеоном, кутающимся в свой мундир...

Делакруа. Свобода, ведущая народ. Смелая для своего
времени картина. Была куплена правительством

для того, чтоб тут же ее снять.

Я искренне прошу прощения у всех, кого утомил своим рассказом о Лувре, тем более, что ничего нового, по сути, и не рассказал, но поверьте – это только для того, чтобы переманить сомневающихся (из тех, кто окажется в Париже близ Лувра) «идти или не идти», на свою сторону. Вдруг кому-то станет интересно после этого. Тем более, что и мест, предполагающих расслабиться и отдохнуть, как в Лувре, так и в его окрестностях превеликое множество. 

Попал под лошадь Людовика XIV

Когда еще доведется присесть на скамеечке в центре Парижа? А ведь это на самом деле, самый настоящий центр. Если немного позанудствовать и быть совершенно точным, то встав рядом с конной статуей Людовика XIV вы окажетесь в самом, что ни на есть центре города Парижа, что придает определенную магическую торжественность моменту.

А еще весьма приятно, например, посидеть во внутреннем дворике дворца, перемежая любование творениями гениальных скульпторов с бытовыми сценками из повседневной жизни. Вон, например, как в каком-нибудь мультике, встретились собачки и пытаются завязать разговор, пока их хозяева наверху беседуют о погоде и курсе евро. 

А прямо из арки, что ведет к парку Тюильри взлетает стая голубей, да таких тучных и откормленных, что подслеповатый взгляд признает в них молодых орлов. 
В местах, подобных этому, очень сожалеешь о скоротечности времени - ведь оно, жестокое, напоминает мне, что следующий мой визит состоится очень нескоро. Ну и я, рысью пробежав все вышеперечисленное (и еще чуть-чуть), уже тороплюсь к выходу (но в надежде еще когда-нибудь вернуться сюда). Да и вообще, в Париже есть еще на что посмотреть…